Пришел 21 век. Прошла модернизация и снова простые россияне вспомнили о дровах. Газ стал дороже, а так хочется плюнуть в рожу этим хапугам  из «Газпрем». Довела нас …….. до ручки)))).   Ну вот, даже дом отапливать на дровах в разы дешевле. Так что: «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!»

Водогрейная колонка, своей конструкции заимствуют принцип самовара, в котором тепло дымовых газов, проходящих через дымоход, или иначе — жаровую трубу, служит для подогрева воды в баке. Топливом для нее служат дрова. Можно утилизировать щелки, сучья, прочую деревянную мелочь. Зола, осыпавшаяся в поддон,— готовое удобрение.

Колонка состоит из топки, бака, трубопровода, смесителя, душевой насадки, кранов и вентилей (рис 1). Если нет централизованного водопровода, можно установить водонапорный бак. Его следует разместить не менее, чем на 0,5 м выше колонки. В месте подсоединения тройника 20 холодная вода поступает в бак колонки. для этого открывают вентиль 19, а вентиль 22 закрывают. Холодная вода поступает также к соответствующей вентильной головке смесителя.

На рис. 1 синей  штриховой стрелкой показано движение холодной воды, красной сплошной стрелкой — горячей. Там, где стрелки идут рядом, движение холодной воды показано при начальном заполнении бака перед растопкой. О том, что бак полон, свидетельствует появление воды из открытого настенного крана 5. В этот момент его нужно закрыть и приступить к разведению огня в топке. До кипения воду лучше не доводить, так как это вызовет интенсивное образование накипи на внутренних стенках, что затруднит теплоотдачу и потребует дополнительных расходов топлива. Открывая кран горячей воды смесителя или настенный кран 5, сливают нагретую воду. На ее место через тройник поступает холодная вода. Таким образом, можно предотвратить закипание воды в баке колонки.

Для контроля температуры в верхней части бака необходим термометр, значение шкалы которого не менее 100°С. Для защиты от случайных ударов его помещают в металлическую трубку с, заваренным донышком и вертикальной щелью. Ее прорезают в трубке, чтобы следить за показаниями термометра. На дно трубки наливают жидкое масло, в которое помещают колбу термометра.

Приблизительная продолжительность нагрева полного бака при габаритах, указанных на рис. 1,— от 5 до 40С — 20—30 мин, от 40 до 65°С

45—65 мин.

По окончании пользования колонкой, особенно в зимнее время, если она находится в не отапливаемом помещении, желательно опорожнить бак. для этого закрывают вентиль 19 и открывают вентиль 22. Эту операцию производят при остывшей топке, иначе можно прожечь дно бака.

Топка сварена из любой, листовой стали, толщиной не менее З мм. Чем сталь толще, тем лучше. Конструируя топки, исходят из того, что ее верх должен соответствовать днищу бака. Наиболее простой и технологичной является форма усеченной пирамиды с квадратом в основании.

Бак — самая трудоемкая и ответственная деталь. Проще всего переделать стандартные емкости от списанных аппаратов типа АГВ, АОГВ и т. я. Можно использовать для устройства бака круглю фляги (рис. 2).

Или же бак сваривают из двух металлических бочек. Наиболее подходят бочки из коррозионностойкой стали вместимостью 100—110 с наружным диаметром 484 мм, высотой 780—800 мм и толщиной стенок 2-3 мм.

Если достать фляги или бочки нет возможности, детали бака вырезают из стального листа толщиной 1—2 мм. дно бака делают из стали потолще. Можно изготовить и четырех- угольный бак. Его форму во многом диктует толщина стального листа, имеющегося у вас. Ведь изгибание листа, особенно толстого, без специального станка — совсем не простая задача.

В низшую точку бака вваривают втулку 21 с внутренней резьбой — для гарантии полного слива воды. В эту втулку вворачивают кран настенного типа или сливную пробку.

Перед тем, как приступить к сварочным работам, сначала определите, что было в бочке илi фляге: если горючие или токсичные вещества, ее нельзя использовать.

Смеситель для колонки подойдет любой. Лучше всего применить готовый настенный смеситель, но можно его собрать и из стандартных сантехнических деталей, как показано на рис. 3.

Емкость для предварительного подогрева воды солнечными лучами можно расположить на крыше душевого помещения. Наполняют эту емкость, подавая холодную воду через вентиль 19. Получается дополнительный бак подогретой воды, имеющий свой вентиль.

Открывая его, подают теплую воду прямо в бак колонки. Ясно, что дров в этом случае понадобится меньше.

Металлическая дымовая труба состоит из отдельных патрубков, колен,

зонта или дефлектора (см. рис. 1). делают ее из кровельной листовой стали толщиной 0,8 мм. Изготовление дымовой трубы начинают с замера трассы от оголовка печи до обреза под зонтом или дефлектором. При этом определяют длины отдельных труб и колен. По возможности дымовой канал должен быть прямым. Это улучшит тягу и в дальнейшем облегчит чистку трубы.

Ширина одной стороны заготовки для первого элемента трубы равна 3,14 01-16.20 мм, где D—диаметр трубы, а 16….20 мм — припуски на загибы кромок под замок. Ширина другой стороны заготовки еще на 2.. .4 мм больше, учитывая? что труба должна получиться несколько конусообразной (рис. 4,а). Причем, чем толще листовой материал, тем выше используют пределы интервалов.

Например, для трубы с D = 100 мм меньшая ширина будет З,14х100+18=332 мм; большая — 332+3=335 мм.

Размечают материал на верстаке или ровной площадке, раскраивают его кровельными ножницами (для тонких листов применимы и портновские ножницы). Загибают кромки и делают фальцы киянкой на брусе-оправке верстака или на металлическом уголке, прикреплен- ном к доске (рис. 4).

Изготовление колен начинают с разметки шаблона на прочной бумаге или на картоне. Каждое колено состоит из двух цилиндров, пересекающихся друг с другой под некоторым углом. Рисуем их проекцию в натуральную величину исходя из того, что диаметр колена Dк должен быть на 2. .4 мм больше диметра трубы, на которую его насаживают (рис. 5,а).

Чертим полуокружность и делим ее на б равных частей циркулем, разведенным на величину 3,14 Dк/12, те. примерно половину радиуса. От полученных точек проводим вертикальные линии до пересечения с наклонной АiЖi.. Затем откладываем отрезок Ж’Ж, равный 3,14 Dк, и делим его на 12 равных частей (рис. 5,6). Восстанавливаем перпендикуляры и переносим на них соответствующие точки с линии АiЖi. Строим синусоиду ЖiЖi. для изготовления замков добавляем припуски, как показано на рис. 5.

Развертку второй части патрубка можно изготовить по первой, но припуски на загиб кромок со стороны синусоиды оставляем 13.16 мм.

Из полученных разверток делаем два цилиндра, отгибаем на них кромки эллипсов и соединяем одинарным стоячим фальцем (рис. 5, в).

После стыковки отдельных элементов дымохода все щели надо проконопатить асбестом и промазать жирной глиной.

для эффективной работы топки нужно обеспечить тягу в дымоходе. Добиться хорошей тяги можно, правильно расположив оголовок дымовой трубы по отношению к коньку крыши (рис. 6). другой путь — использование ветра, для чего на оголовке дымохода монтируют дефлектор.

Простейший дефлектор — цилиндрический (рис. 7). делают его из того же материала, что и дымоход. диаметр заготовки для колпака вдвое превосходит диаметр трубы. В ней вырезают сектор, оставляя 5...6 мм припуска на нахлест при соединении. Заготовку стягивают, отмечают и пробивают отверстия под заклепки или винты и скрепляют. Стороны обечайки соединяют лежачим фальцем. Стойки делают из материала в 2—4 раза толще, чем остальные детали.

При установке колонки нужно придерживаться следующих правил. Ставят ее на стальном листе размерами 700х700 мм, под который кладут плашмя кирпичи или несколько слоев асбеста толщиной не менее 10 мм. Располагают колонку на расстоянии не менее 180— 200 мм от каменных и шлакоблочных

стен и на расстоянии 500 мм от деревянных стен.

для теплоизоляции между стеной и топкой надо поставить асбест и стальные листы. Лучше всего для этой цели подойдут боковины от старой газовой плиты.

Перед дверцей топки надо уложить стальной лист с изолирующей несгораемой прокладкой.

для обслуживания колонки из соседнего помещения или со двора прорезают в стене против дверцы отверстие и закрывают его другой дверцей. Размеры этого отверстия должны быть такими, чтобы можно было открывать обе дверцы и вытаскивать поддон для золы. Окантовка отверстия асбестом и жестью предохранит стены от возгорания.

Правильная эксплуатация колонки требует ежегодной очистки дымохода

от накопившейся сажи и проверки целостности его стенок.

для прочистки я обычно пользуюсь длинной рейкой с намотанной и закрепленной на ее конце тряпкой.

Если в дымоходе обнаружено отверстие — прогар, патрубок нужно заменить. Временно прохудившееся место можно закрыть куском листового асбеста или металла и обвить вокруг мягкой проволокой.

При эксплуатации колонки нужно внимательно следить за температурой воды в баке, иначе при закрытых вентилях внутри бака возникает опасное избыточное давление, что может привести к взрыву. Один из способов избежать этого — при начальном заполнении бака при появлении воды из крана 5 закрыть не его, а вентиль 19. В этом случае вода перестанет течь из настенного крана 5, а в процессе нагрева через него будет стравливаться излишнее давление.

Второй способ более надежен. К верхней точке трубопровода подсоединяют дополнительный патрубок, который выводит наверх, в открытую расширительную емкость. В качестве такой емкости можно использовать водонапорный бак или емкость для предварительного подогрева воды.

Третий способ — установка вверху предохранительного клапана, подобного тому, какие применяют в скороварках.

для контроля уровня воды в баке желательно сделать водомерную трубку. Конечно, это несколько усложнит конструкцию, но намного упростит эксплуатацию агрегата.